花卉攝影之實例講解

小韭蘭， 花開豔麗， 但花上的紅、黃、白三色是數碼相機不易表現的， 高光時容易產生溢出， 但如果選擇在光線不太強的時候、讓主體與背景有一定明暗反差來拍， 感覺還不錯。 本片是在早上7點多鐘拍攝的， 用微距鏡拍攝， 對焦點在花藥上亮的地方。

>選擇點測光， 曝光更準確

山間小道旁的黃花酢醬草， 雖很矮小， 但因陽光直接照射， 旁邊有灌木遮陰形成明暗反差， 卻也醒目誘人。 黃花也需綠葉扶， 本片採用黑背、雙主體的拍法， 強調的是花、葉相映相襯的效果。 拍攝時， 選相對獨立的植株， 由於植株矮小， 俯身跪地平視;構圖讓花、葉分別佔據右上和左下兩個黃金分割點，

形成一高一矮， 花在葉之上的格局;調整焦平面(葉、花整體的平面與鏡頭中軸線基本垂直)和拍攝距離， 對焦點在黃色花瓣上的亮處， 背景選相對乾淨和陰暗的地方， 半按快門對焦、測光， 調整參數， 然後再進行拍攝。 拍黑背片， 主體與背景一定要有明顯的明暗反差， 而且測光點應在主體受光較亮的部位;微距拍攝要特別注意焦平面與景深控制， 確保雙主體清晰、完整。

>逆光表現質感與通透感

三角梅是一種常見花卉， 不少人都拍過。 本片主要是想玩玩逆光的感覺， 用微距鏡拍攝， 強調的是三角梅變色葉子在逆光下的質感與通透感。 拍攝時選擇位置適合、強光下通透感較強的變色葉仰拍;對焦點在變色葉明亮的地方，

左下角適當留下空。 拍攝時， 對焦點不放在葉片的陰影處， 避免變色葉高光區過曝;背景不選明亮的天空， 主要是不想出現大片的死白， 同時， 由於手持一般拍出的光斑不好看， 因此儘量避開弦光。

>平實作品亦顯實力

自古頌荷人無數， 如今拍荷人更多， 要想拍出新意， 難!本片用尼康80-400mmVR長焦拍攝， 主要是想表現荷之嬌潔。 早上9點多鐘的荷塘， 薄雲天氣， 陽光不太強， 色溫也不暖， 圍著池塘走了半圈， 才選定目標與位置， 希望用半邊舒展的荷花來表現一下。 長焦拍花通常使用大光圈遠攝， 通過對前後景的虛化來描寫意境， 不追求局部細節， 但這裡我拍的是局部， 既想有乾淨的背景，

又想有局部細節， 同時還要有一定的通透感， 所以採用逆光長焦拍攝， 光圈使用F7.1(尼康80-400mmVR長焦端的最大光圈為F5.6， 成像不理想， 縮小一級光圈會有明顯改善， 縮小兩級光圈時成像較好， 但感覺灰場稍重， 不利表現嬌潔)， 對焦點在花瓣粉白色部位。 長焦拍攝最擔心的就是端不穩， 對80-400的一代防抖還是不太放心， 稍不注意細節就會拍成朦朧的藝術片。

>緊記經典攝影理論

上午盛開的紫竹梅， 逆光下格外醒目， 而且花蕊和花瓣都比較新鮮。 本片使用微距鏡逆光拍攝， 主要想表現小花燦爛奪目的瞬間， 強調的是整體光影效果與局部細節。 構圖只取小花， 用對角線法， 花居左下， 花芯朝向右上， 花芯朝向的右上角適當留空， 花藥位居上分割線;對焦點在前列的花藥，

背景選暗處。 手持拍攝微距， 要想提高成功率， 通常快門速度要大於安全快門， 同時， 在微距拍攝中， 景深控制也非常重要， 微距追求的是局部細節， 如果在最近拍攝距離用大光圈拍攝， 也許景深只有1—2mm， 手持不易對焦， 就算對焦了， 也還是模糊一片， 不足以表現細節。 所以， 拍攝距離我離鏡頭的最近拍攝距離遠點， 快門速度調到1/200秒， 此時的光圈值仍處在我的鏡頭成像最佳的光圈值內(F8-11)， 得到的就是虛實相間效果。

>善用構圖引導畫面

淩雲的川木瓜(貼梗海棠)據說原來種植是為了收果的， 如今已是樹大、密集、渾身長剌。 本片使用長焦拍攝， 按近攝其質， 遠攝其意的說法， 拍時鑽到樹叢裡選取一枝，

從裡向外用逆光拍攝， 希求背景乾淨一點， 花瓣顯得通透。 構圖以一枝分叉引導看花、看蕾、看芽， 以花為視覺中心放在右上的黃金分割點上， 左側適當留空;對焦點指向花瓣淡粉色的地方， 使用大光圈進行拍攝。

比較喜歡拍自然天成的東西， 人工造景那是另一種玩法。 雨後迎春花花蕾上掛著的水珠， 猶如花淚， 好奇之下心生些許愛憐。 本片用微距鏡拍攝， 由於水珠通透性較好， 自動對焦不易對在水珠表面， 故採用手動對焦， 對焦點在水珠。 圖片感覺花蕾背上仍有少許過曝， 主要是測光點沒在高光區， 估計也沒注意降低光補償。

責任編輯：浴花人