由於七彩神仙吃、喝、大小解、休息、生活等都在水缸裡進行， 水缸裡的水體便形成七彩神仙魚的四合一空間（活動空間、餐廳、床及洗手間）， 如何管理水體的水質以便適合它生存、成長、茁壯便成為很重要的課題。 一般大家瞭解， 魚小解會產生氨（NH4+）， 氨需要造水中的自營性的硝化菌將它氧化成對魚沒有什麼影響的硝酸鹽（NO3—）。 但硝化菌也必需要有適合它的生存空間及其食物， 少了食物， 它就不會有能力將氨（NH4+）， 氧化變成硝酸鹽（NO3—）。 又另外二氧化碳（CO2）， 不但是魚類呼吸所排出的廢氣，
一般來說， 每一g的氨（NH4+）被氧化成硝酸鹽， 需用掉4.18g的氧；7.14g的鹹， 而產生8.59g的酸和0.17g的細菌副排物。 以鰻魚為例， 單位時間之排氨量為275—45lmg（NH4+）/小時/kg魚體重。 七彩比鰻魚斯文， 活動量小， 排氨量也較小， 估計是鰻排氨量比1/10為計， 則七彩可能的排氨量為27.5～45.1lmg（NH4+）/小時/kg魚體重。 若將這假設的七彩排氨量去除掉的話， 需消耗掉27.5×7.14/1000=0.196g的堿/每小時， 以臺北市的水質總堿量不會超過20ppm為例， 200升的自來水的總鹹量就不會超過4g， 所以1kg總重量的七彩每小時所排出的氨在200升的魚缸內只是夠硝化菌行硝化作用4÷0.196克的堿/時=20.4小時而已。 一旦水體內的鹹被硝化吃掉，
硝化菌床的維護
另外硝化菌行硝化作用會產生0.17g咖啡色粉末的副排物， 這副排物日久一聚多了也會阻塞硝化棉之類，
還有如何選擇適當的硝化菌住所是很重要的要點， 應該選擇硝化菌比較愛住的濾材， 如何可以比較出那一種濾材硝化菌比較愛居住呢？一般可以用二個大小一樣的水缸同樣水質的水， 水位一樣， 溫度保持一樣30℃，
少留糞便、殘餌在魚缸中， 也減少有機物質進入水體中， 例如血水、餌物碎片等， 因為第一會製造多餘的氨；第二會引起其他的異營性細菌活躍， 也許會排泄一些對七彩有刺激的化學物質或對硝化菌有抵制作用的的物質，
◎要做好儲水工作
水質管理上最重要的就是如何準備好七彩所需的水質給它們。 由於七彩是生活習慣在亞馬遜河帶一點腐值酸的軟水河流中， 所以有許多世界上著名的大師儘量地用天然的泥碳苔去釋出腐植酸給七彩水質用，我們使用磷酸雖然比不上腐植酸這麼天然的酸質，但也大致上可以使用。所以飼養七彩有三大方式，其一是使用降酸的水質給七彩大量換水，符合七彩的自然環境的條件，七彩在亞馬遜自然環境的河流中本來就像50米長的標準游泳池的水量，只供應1～5尾七彩使用。其二是保留硝化菌所製造出來的自然酸以補充鹹維持pH的方法來換水。其三是使用大量不降酸的水來飼養，但也使用天天以滴流水的方法來飼養七彩。由於七彩會適應水質的pH，所以由pH5.0～8.0它們都可以益長，在pH5.5～6.8範圍之內它是比較舒適一點也比較少毛病，在高pH水域它呼吸會較快所需氧氣也必需增多，相反地pH低它呼吸變慢所需氧氣也較少，喜歡用較高的pH或較低的pH來飼養都不成大問題，大致上都可以飼養出狀況很正常的七彩神仙。
綜合上述三點可以瞭解，新水需不需要降酸是看區域性水質及個人的操作方式而定。但新水不論是在什麼區域，預先濾掉水中溶解及不溶解的雜質是必要的重點工作，溶解性雜質如氯氣、二氧化碳等宜用活性碳吸掉氯氣，用曝氣法也可以曝掉氯氣和二氧化碳。另外不太溶解的物質如少許鐵質和聚合鋁東西等可用5～10μ（microns）的棉濾心和活性碳將它濾掉，因它第一會阻塞在七彩的鰓部，使鰓大量分泌黏液，可能引起七彩呼吸的不順暢，第二可能流入硝化濾材妨礙硝化作用的效率。
至於魚缸的配備，有的什麼都沒有，只用一隻氣泡石，有的區域掛上部篩檢程式再用沈水的硝化海棉，也有的區域用串連魚缸再集中過濾，集中做硝化反應缸再迴圈使用。不論什麼配備，都能飼養出健康的七彩，也就是說什麼配備都有一套相當的管理方式，各施各法，但所要注意的重點都差不多很接近。
◎新魚缸的水質管理
有關於新魚缸的水質館理，則宜將新魚缸連同上部及綿等先以pH2的酸水浸泡48小時後換新水，再用漂白水5%浸泡48小時後全部洗淨，再注入降酸至pH6.5的新水後，上部過濾開動運轉，有用硝化綿的話硝化綿也要連接氣管曝氣二天以上將pH值穩定在6.5，期間可以引進一些硝化菌種至新缸內。
◎新魚入缸程式
新魚購入後先打開袋子測一測pH值，然後用一小水杯將魚缸內的3分鐘徐徐加入一小杯的水量到袋子內，約加到原來袋中水量一倍後，將袋中的混合好的水倒棄一半然後再測一測pH和魚缸中的pH值相差不要超過0.2～0.3，如還超過0.2～0.3，則再一杯一杯慢慢倒入袋中，重複一次，如不超過則再打氧氣將袋打包好靜置一小時後，才打開袋子將魚只用手或用網撈入魚缸中，舊水則全部丟棄。新魚入缸後先不餵食一至二天，每天需量pH值的變化，如pH升高，則需用低於魚缸中pH值0.5的水徐徐將魚缸水換掉再加入菌種，如此每天換水至魚缸的pH值差不多穩定不再升高為止。以後則按照一般的管理法來管理。以上是業餘玩家最安全的處理方式
自動迴圈過濾
另外由於臺灣是個島國，土地及水資源有限，靠油電的熱能更是昂貴，基本工資也比東南亞各國高，所以如何節省水資源是食用魚的水產界多年致力研究的大課題，現在水產界終於將外國的自動迴圈水養殖系統本土化。七彩界雖然用水量少於水產養殖魚業，但所需要保持溫度在28℃左右，則非常的損耗電熱能源，每日人工抽底換水也非常浪費時間，所以賀水產業的全自動迴圈過濾系統引用到七彩養殖，是可以結省人力、電力及水資源的好處，今簡單討論一下自動迴圈水的管理重點
魚缸的自動迴圈境再使用不同於水產養殖，一般以溢流的方式，用PVC水管導引缸底的水層從溢流口流出到回收總水管，然後再由回收總水管先流到物理過濾缸，將殘餌、糞便、微細粒子等全部在此以粗濾、中濾、細率的方式，將舊水過濾清澈透明之後，再自動儀器調整pH，然後再用泵（PPM）將它打入硝化特區去進行硝化作用，也順便消除掉大部份的二氧化碳，然後再度調整pH值，曝氣或打入純氧氣再入迴圈水管回到魚缸中，自動迴圈過濾法一般在水產養殖都是幾百噸水一組。在七彩養殖方面則可以依十缸一組，二十缸一組或四十缸一組，越大組則經濟效益越好。因為越大組才使用得起好動控制系統。
◎迴圈水的計重點
設計或選用自動迴圈水養殖系統有一些重點必需瞭解。
（一）魚只大小要平均
重點之一是每一組的魚只大小要差不多平均，每一缸的數量也要平均，因為每一缸的氨產生速度和量差不多平均的話，比較好操控管理。
（二）可調整水流量
重點之二是每一缸的進出水流量大小需可以自由調整，平均進出水量要能夠將七彩神仙魚每小時所產生的氨（NH4+）及二氧化碳（CO2）都運送出去而不要累積，所公水流量太小則達不到載運的功能，水流量太大的話七彩神仙的皮膚黏膜會受不了湍急的大水流所帶給它們的刺激。
（三）前置粗、中、細過濾
重點之三是物理過在水產養殖可以自動化，在七彩神仙除非很大的一組系統，不然只能用一般方式的粗濾、中濾和細濾。沒有中濾和細濾的話自動過濾迴圈的整個效果會打折扣，在歐洲最新的淡水自動化迴圈水系統還使用上淡水的蛋白泡沫驅除器來分離很細的雜質，目地就是使硝化效率更好；重點之四是硝化特區的設計，濾材的選用；硝化濾材一般有砂石、小火山石、陶磁石、活性碳、毛刷、塑膠質的硝化球等，濾材給硝化菌棲身的表面積大小，水的流通性與硝化特區需要的體積大小都需密切相配合，如活性碳的表面積是每C.C.夠500米平方，塑膠質的硝化球有50米平方/每立方米的體積，到600米平方/每立方米的體都有。
當然理論上表面積越大的話，生物膜也會越寬，硝化菌自然會長得多，但是一般的濾材有表面積越大，水的流通性越不好的現象，水的流通性不好的話自然水流速度不會很暢通，會形成硝化區的前段氧氣足，中或後段氧氣不足，以致硝化菌在中後段不能正常的行氧化作用。如果硝化濾材的水流通性太良好則面積可能不太大，水流會過快或需增大硝化特區的體積來增加表面積，也是有占地方占空間等的問題。
一般如果物理過濾有做到細濾的話，則可以不必選太膨松的濾材來使用。但物理濾材需天天清洗。
（四）幹濕式硝化特區
重點之四是硝化區的幹或濕法及長度的關係，硝化區有幹法和濕法兩種，濕式硝化法即是整個硝化濾材都浸泡在水中，好處是生物膜成長的比較快，硝化作用較，因為可以在設計上調整截面積大小和水流經過的長度，來調整水流速度使硝化作用完整，幹式硝化法水是由上部灑而下，濾材並沒有浸泡在水中，而且內部是空氣多於水。
由於水淋下去的流速是由地球的地心吸引力來決定，無法以人為的設計去改變它，所以儘量使它成為水薄膜狀流過濾材並以增加高度的方式來延長它經過硝化特區的時間，以達到硝化效果，一般需經過5米以上的高度硝化效果才會好，因它可以順便將溶于水中的二氧化碳經過和空氣的接觸面將它散逸回空氣中，水體內的溶解二氧化碳可以達到溶解氧的25倍。還好水中的二氧化碳可通過水慢慢往下瀉流時所形成的細水柱表面和空氣接觸散逸回空氣之中，而且這種的接觸面是水在水缸中和空氣接觸面的四倍以上，因此也比在水缸中用氣泡石打氣趕走（CO2）要快好幾倍。所以幹式硝化法可以順便進行脫二氧化碳的作用，而設計的要點是每一升的水需用2分鐘以上的時間，來向下流經3米以上的距離就有空氣和二氧化碳交換作用，但是硝化作用則需有5米以上高的距離來抵消水的自由落地以每秒9.8米的加速度快速經過硝化特區，以延長水在特區內的時間。5米以上的高塔式硝化塔連材費用和日後將水用動力打上去的電費都不低，所以水產自動化迴圈水系統使用濕式和幹式並用的硝化槽設計，以減低高度上的不便。
（五）調整pH值
重點之五是水經過硝化區之後再調pH的問題，這個問題是要看個人喜歡七彩神仙將魚飼養在6.8以上的高pH，達到省水省熱能源的目的，或要七彩神仙比較自然，飼養在6.0～6.5之間的水體或要控制在5.5～6.0之間的水體及要在5.0～5.5之間的水體都可以。
無論喜歡用調或不調pH的新水，每餐吃完後如果能夠換掉20～30%的舊水是最理想的，因為魚類吃完餌料後蛋白質有30%是以氨（NH4+）排放在水中，有30%是以溶解性有機氮排放在水中，另有10%是排放在糞便中，所以趁早將會引起異營性細菌興趣的水中有機氮和糞便一齊快速排出魚缸外是必要的，並且要注意七彩神仙受不了瞬間超過0.2度pH值的上升變化，所以使用不調酸的新水時，宜用最緩慢的速度加入魚缸中
病魚的水質管理
由於病魚病源大部份是長期潛伏，有體內外病原菌和寄生蟲類使得魚只體力衰退，免疫系統的防衛能力下降，才會促使外來的一個的緊迫就可以使細菌和寄生蟲大量繁殖，使致病魚的外表黏大量分泌黏液，形成水中的蛋白質額外增加，所以病魚的體表是細菌和寄生蟲的溫床，也是水中額外的氨和二氧化碳的來源，因此下藥之前及下藥之後要不要換水，是靠臨場經驗，觀察力和智慧的判斷，在這所提的只能作參考。一般只要硝化系統運作良好，水不混濁，沒惡臭味則不必換水可以直接下藥，反之則先換水再下藥。下藥後如果水隔日就有混濁現象，則只好換水，需要用曝氣24小時的儲水缸內的水，並且pH需穩定在某一較低數值的儲水避免換水後治療缸內氨毒加劇，這是不得已之動作。
因為生病的魚是忍受不住再換水所帶給它身黏的二度刺激會使病情更加惡化，所以治病的魚缸宜事先準備大一點的魚缸再掛上部篩檢程式來使用，儘量靠多更換上部過濾棉來維持水體的水質不要惡化，等魚病情穩定可以正常遊動後才換
所以有許多世界上著名的大師儘量地用天然的泥碳苔去釋出腐植酸給七彩水質用，我們使用磷酸雖然比不上腐植酸這麼天然的酸質，但也大致上可以使用。所以飼養七彩有三大方式，其一是使用降酸的水質給七彩大量換水，符合七彩的自然環境的條件，七彩在亞馬遜自然環境的河流中本來就像50米長的標準游泳池的水量，只供應1～5尾七彩使用。其二是保留硝化菌所製造出來的自然酸以補充鹹維持pH的方法來換水。其三是使用大量不降酸的水來飼養，但也使用天天以滴流水的方法來飼養七彩。由於七彩會適應水質的pH，所以由pH5.0～8.0它們都可以益長，在pH5.5～6.8範圍之內它是比較舒適一點也比較少毛病，在高pH水域它呼吸會較快所需氧氣也必需增多，相反地pH低它呼吸變慢所需氧氣也較少，喜歡用較高的pH或較低的pH來飼養都不成大問題，大致上都可以飼養出狀況很正常的七彩神仙。綜合上述三點可以瞭解，新水需不需要降酸是看區域性水質及個人的操作方式而定。但新水不論是在什麼區域，預先濾掉水中溶解及不溶解的雜質是必要的重點工作，溶解性雜質如氯氣、二氧化碳等宜用活性碳吸掉氯氣，用曝氣法也可以曝掉氯氣和二氧化碳。另外不太溶解的物質如少許鐵質和聚合鋁東西等可用5～10μ（microns）的棉濾心和活性碳將它濾掉，因它第一會阻塞在七彩的鰓部，使鰓大量分泌黏液，可能引起七彩呼吸的不順暢，第二可能流入硝化濾材妨礙硝化作用的效率。
至於魚缸的配備，有的什麼都沒有，只用一隻氣泡石，有的區域掛上部篩檢程式再用沈水的硝化海棉，也有的區域用串連魚缸再集中過濾，集中做硝化反應缸再迴圈使用。不論什麼配備，都能飼養出健康的七彩，也就是說什麼配備都有一套相當的管理方式，各施各法，但所要注意的重點都差不多很接近。
◎新魚缸的水質管理
有關於新魚缸的水質館理，則宜將新魚缸連同上部及綿等先以pH2的酸水浸泡48小時後換新水，再用漂白水5%浸泡48小時後全部洗淨，再注入降酸至pH6.5的新水後，上部過濾開動運轉，有用硝化綿的話硝化綿也要連接氣管曝氣二天以上將pH值穩定在6.5，期間可以引進一些硝化菌種至新缸內。
◎新魚入缸程式
新魚購入後先打開袋子測一測pH值，然後用一小水杯將魚缸內的3分鐘徐徐加入一小杯的水量到袋子內，約加到原來袋中水量一倍後，將袋中的混合好的水倒棄一半然後再測一測pH和魚缸中的pH值相差不要超過0.2～0.3，如還超過0.2～0.3，則再一杯一杯慢慢倒入袋中，重複一次，如不超過則再打氧氣將袋打包好靜置一小時後，才打開袋子將魚只用手或用網撈入魚缸中，舊水則全部丟棄。新魚入缸後先不餵食一至二天，每天需量pH值的變化，如pH升高，則需用低於魚缸中pH值0.5的水徐徐將魚缸水換掉再加入菌種，如此每天換水至魚缸的pH值差不多穩定不再升高為止。以後則按照一般的管理法來管理。以上是業餘玩家最安全的處理方式
自動迴圈過濾
另外由於臺灣是個島國，土地及水資源有限，靠油電的熱能更是昂貴，基本工資也比東南亞各國高，所以如何節省水資源是食用魚的水產界多年致力研究的大課題，現在水產界終於將外國的自動迴圈水養殖系統本土化。七彩界雖然用水量少於水產養殖魚業，但所需要保持溫度在28℃左右，則非常的損耗電熱能源，每日人工抽底換水也非常浪費時間，所以賀水產業的全自動迴圈過濾系統引用到七彩養殖，是可以結省人力、電力及水資源的好處，今簡單討論一下自動迴圈水的管理重點
魚缸的自動迴圈境再使用不同於水產養殖，一般以溢流的方式，用PVC水管導引缸底的水層從溢流口流出到回收總水管，然後再由回收總水管先流到物理過濾缸，將殘餌、糞便、微細粒子等全部在此以粗濾、中濾、細率的方式，將舊水過濾清澈透明之後，再自動儀器調整pH，然後再用泵（PPM）將它打入硝化特區去進行硝化作用，也順便消除掉大部份的二氧化碳，然後再度調整pH值，曝氣或打入純氧氣再入迴圈水管回到魚缸中，自動迴圈過濾法一般在水產養殖都是幾百噸水一組。在七彩養殖方面則可以依十缸一組，二十缸一組或四十缸一組，越大組則經濟效益越好。因為越大組才使用得起好動控制系統。
◎迴圈水的計重點
設計或選用自動迴圈水養殖系統有一些重點必需瞭解。
（一）魚只大小要平均
重點之一是每一組的魚只大小要差不多平均，每一缸的數量也要平均，因為每一缸的氨產生速度和量差不多平均的話，比較好操控管理。
（二）可調整水流量
重點之二是每一缸的進出水流量大小需可以自由調整，平均進出水量要能夠將七彩神仙魚每小時所產生的氨（NH4+）及二氧化碳（CO2）都運送出去而不要累積，所公水流量太小則達不到載運的功能，水流量太大的話七彩神仙的皮膚黏膜會受不了湍急的大水流所帶給它們的刺激。
（三）前置粗、中、細過濾
重點之三是物理過在水產養殖可以自動化，在七彩神仙除非很大的一組系統，不然只能用一般方式的粗濾、中濾和細濾。沒有中濾和細濾的話自動過濾迴圈的整個效果會打折扣，在歐洲最新的淡水自動化迴圈水系統還使用上淡水的蛋白泡沫驅除器來分離很細的雜質，目地就是使硝化效率更好；重點之四是硝化特區的設計，濾材的選用；硝化濾材一般有砂石、小火山石、陶磁石、活性碳、毛刷、塑膠質的硝化球等，濾材給硝化菌棲身的表面積大小，水的流通性與硝化特區需要的體積大小都需密切相配合，如活性碳的表面積是每C.C.夠500米平方，塑膠質的硝化球有50米平方/每立方米的體積，到600米平方/每立方米的體都有。
當然理論上表面積越大的話，生物膜也會越寬，硝化菌自然會長得多，但是一般的濾材有表面積越大，水的流通性越不好的現象，水的流通性不好的話自然水流速度不會很暢通，會形成硝化區的前段氧氣足，中或後段氧氣不足，以致硝化菌在中後段不能正常的行氧化作用。如果硝化濾材的水流通性太良好則面積可能不太大，水流會過快或需增大硝化特區的體積來增加表面積，也是有占地方占空間等的問題。
一般如果物理過濾有做到細濾的話，則可以不必選太膨松的濾材來使用。但物理濾材需天天清洗。
（四）幹濕式硝化特區
重點之四是硝化區的幹或濕法及長度的關係，硝化區有幹法和濕法兩種，濕式硝化法即是整個硝化濾材都浸泡在水中，好處是生物膜成長的比較快，硝化作用較，因為可以在設計上調整截面積大小和水流經過的長度，來調整水流速度使硝化作用完整，幹式硝化法水是由上部灑而下，濾材並沒有浸泡在水中，而且內部是空氣多於水。
由於水淋下去的流速是由地球的地心吸引力來決定，無法以人為的設計去改變它，所以儘量使它成為水薄膜狀流過濾材並以增加高度的方式來延長它經過硝化特區的時間，以達到硝化效果，一般需經過5米以上的高度硝化效果才會好，因它可以順便將溶于水中的二氧化碳經過和空氣的接觸面將它散逸回空氣中，水體內的溶解二氧化碳可以達到溶解氧的25倍。還好水中的二氧化碳可通過水慢慢往下瀉流時所形成的細水柱表面和空氣接觸散逸回空氣之中，而且這種的接觸面是水在水缸中和空氣接觸面的四倍以上，因此也比在水缸中用氣泡石打氣趕走（CO2）要快好幾倍。所以幹式硝化法可以順便進行脫二氧化碳的作用，而設計的要點是每一升的水需用2分鐘以上的時間，來向下流經3米以上的距離就有空氣和二氧化碳交換作用，但是硝化作用則需有5米以上高的距離來抵消水的自由落地以每秒9.8米的加速度快速經過硝化特區，以延長水在特區內的時間。5米以上的高塔式硝化塔連材費用和日後將水用動力打上去的電費都不低，所以水產自動化迴圈水系統使用濕式和幹式並用的硝化槽設計，以減低高度上的不便。
（五）調整pH值
重點之五是水經過硝化區之後再調pH的問題，這個問題是要看個人喜歡七彩神仙將魚飼養在6.8以上的高pH，達到省水省熱能源的目的，或要七彩神仙比較自然，飼養在6.0～6.5之間的水體或要控制在5.5～6.0之間的水體及要在5.0～5.5之間的水體都可以。
無論喜歡用調或不調pH的新水，每餐吃完後如果能夠換掉20～30%的舊水是最理想的，因為魚類吃完餌料後蛋白質有30%是以氨（NH4+）排放在水中，有30%是以溶解性有機氮排放在水中，另有10%是排放在糞便中，所以趁早將會引起異營性細菌興趣的水中有機氮和糞便一齊快速排出魚缸外是必要的，並且要注意七彩神仙受不了瞬間超過0.2度pH值的上升變化，所以使用不調酸的新水時，宜用最緩慢的速度加入魚缸中
病魚的水質管理
由於病魚病源大部份是長期潛伏，有體內外病原菌和寄生蟲類使得魚只體力衰退，免疫系統的防衛能力下降，才會促使外來的一個的緊迫就可以使細菌和寄生蟲大量繁殖，使致病魚的外表黏大量分泌黏液，形成水中的蛋白質額外增加，所以病魚的體表是細菌和寄生蟲的溫床，也是水中額外的氨和二氧化碳的來源，因此下藥之前及下藥之後要不要換水，是靠臨場經驗，觀察力和智慧的判斷，在這所提的只能作參考。一般只要硝化系統運作良好，水不混濁，沒惡臭味則不必換水可以直接下藥，反之則先換水再下藥。下藥後如果水隔日就有混濁現象，則只好換水，需要用曝氣24小時的儲水缸內的水，並且pH需穩定在某一較低數值的儲水避免換水後治療缸內氨毒加劇，這是不得已之動作。
因為生病的魚是忍受不住再換水所帶給它身黏的二度刺激會使病情更加惡化，所以治病的魚缸宜事先準備大一點的魚缸再掛上部篩檢程式來使用，儘量靠多更換上部過濾棉來維持水體的水質不要惡化，等魚病情穩定可以正常遊動後才換
