養過玉蝶的花友大概都知道玉蝶很容易黑腐， 對於玉蝶黑腐其實也並不是一點辦法都沒有， 只不過要看黑腐的程度， 如果發現及時還有挽救的希望， 但是如果發現的晚， 很難挽救， 養3-4年的玉蝶要黑也就是一天功夫。
黑腐是玉蝶的一種遺傳病， 它的基因裡就帶有了易黑腐或不耐黑腐的基因， 有些品種十分容易得黑腐病， 有些則基本不得， 景天裡石蓮(玉蝶、靜夜之類)的較易得黑腐病， 銀波屬(熊童子之類)的幾乎不得黑腐病， 青鎖龍(達摩方塔之類)和景天屬(虹之玉、乙女心之類)的也不， 蓮花掌的也會黑但不像石蓮那樣較易黑，
玉蝶黑腐部位一般多發生於靠進根部的莖部， 也有些多發生於和土壤有相關接觸的莖部， 說明在空氣置換較少或接觸部位多的地方， 發生黑腐幾率高， 我不知道黑腐是怎樣形成的， 但我們可以根據黑腐發生教訓來避免黑腐的幾率， 以下幾點是我在實際栽種過程中總結出的易黑腐的幾點教訓：
1、土壤不夠透氣， 植料太過細小， 代表就是園土， 整個土壤內部被糊的密不透氣， 這樣在高溫的時候會容易從根莖部進始黑腐。
2、高溫給水， 這個主要是夏天了， 澆水最好在晚9點後， 最好看天氣預報， 挑一個第二天陰天但又不下雨的天澆， 避免第二天高溫高濕或下雨後又澆一邊， 形成積水。
3、新種下的玉蝶最好除去那些細小的毛細根， 保留那些較粗的根， 潮土種下， 放在亮點的地方， 或適當遮蔭， 等待緩盆， 如順利的話半個月就有明顯狀態上的變化， 如果實無變化， 最多一個月則要看一下，
4、狀態差， 就像人免疫系統低時會得病一樣， 一般來說植株是否健康很大取決於根， 根好則即使沒有光和溫差， 整株植株的抗性也不會太差， 但根不好時， 植株將進入發根狀態， 在新根沒有生出時只能進行自我內耗， 這個階段整個植株抗性很低較易發生黑腐， 這也是上面第3點為什麼新種玉蝶易黑腐。
5、細菌性的， 這個就不說了， 我不知道都是什麼菌會引起黑腐， 總之把植料弄的乾淨些有好處。
6、介殼蟲， 這個養景天的都很頭痛， 大家都會和介殼蟲做戰， 介殼蟲也是會引發黑腐的， 它蠟制的外表不怕水， 藥水也難打死它， 淡黃色的分泌物即粘手， 也噁心， 還粘在植物上堵塞氣孔， 至於弄死介殼蟲的手法大家自行搜索吧， 下圖介殼蟲導致的黑腐病， 圖上能看見它們的身影。
7、生理性黑腐， 我感覺有一部分黑腐是生理性的， 可能是植物進化的一種結果， 或者這種情況不屬於黑腐但發病外觀和黑腐十分接近， 這種黑腐一般不至命， 常常為達到的結果僅是分株， 這種情況好發於莖下端細長部， 這部分不具備完整的莖功能， 豪無支撐力可言， 看上去作用僅僅是連接主莖進行水份營養輸送。
這種莖一般多長於高盆但只有半盆土的土中， 這種種植方式一般只會有一個粗狀的主莖， 而其它的莖下部則會長的綿軟細長(我叫它須莖， 這個不是玉蝶獨有的， 我發現特玉蓮、藍石蓮也有這樣的情況)， 在靠進盆口處的莖才會長的較粗一些， 而這些須莖就該是盆高土低， 非主莖的葉為向光而加速生長而形成的，這種細莖根本沒什麼支撐力。
如果換盆的時候，你會發現它們還十分容易和主莖脫落，即使換盆無脫落，換完盆這些莖不能支撐，都完全是貼在土面上的，大大降低了群生的觀賞性，而且這部分須莖也易黑腐，但大部分只是這段發生黑腐，向上到正常的莖部向下到連接主莖的根部就會停止並自愈，而這段旁莖的那段莖部由於貼土面會在莖部上生根形成獨立供己，少數情況下黑腐會至不住至使整個旁莖乃至整株死掉，即使換盆脫落的帶須莖的旁莖，就是重新種下一段時期後挖出發現這段須莖也會在土中腐掉，也有不腐的，但這段須莖很少或幾乎不會有根，所以換盆脫落的這種莖，就把須莖剪掉晾乾再種下吧，關於這一點，這只是我在種的時候發生的一些情況進行的猜測，沒有資料對比，也是沒時間做這種系統的工作，只是感覺有一些這樣的情況會發生，也不是少數，所以就寫出來，也可能是我所處的環境個例，不以偏概全，但種的時候還是建議土給的多一些，不要半盆土這樣的情況(如下圖)。
如果換盆的時候，你會發現它們還十分容易和主莖脫落，即使換盆無脫落，換完盆這些莖不能支撐，都完全是貼在土面上的，大大降低了群生的觀賞性，而且這部分須莖也易黑腐，但大部分只是這段發生黑腐，向上到正常的莖部向下到連接主莖的根部就會停止並自愈，而這段旁莖的那段莖部由於貼土面會在莖部上生根形成獨立供己，少數情況下黑腐會至不住至使整個旁莖乃至整株死掉，即使換盆脫落的帶須莖的旁莖，就是重新種下一段時期後挖出發現這段須莖也會在土中腐掉，也有不腐的，但這段須莖很少或幾乎不會有根，所以換盆脫落的這種莖，就把須莖剪掉晾乾再種下吧，關於這一點，這只是我在種的時候發生的一些情況進行的猜測，沒有資料對比，也是沒時間做這種系統的工作，只是感覺有一些這樣的情況會發生，也不是少數，所以就寫出來，也可能是我所處的環境個例，不以偏概全，但種的時候還是建議土給的多一些，不要半盆土這樣的情況(如下圖)。
